 |
Косметический ремонт квартиры своими рукамиПрактические советы по ремонту квартиры |
 |
||
ПАРКЕТ
Для того чтобы паркетное покрытие получилось не только красивым, но и долговечным, его рекомендуется выполнять после проведения всех внутренних отделочных работ, связанных с использованием воды. Наиболее распространенным основанием для паркетного пола является бетонная стяжка. Она должна быть идеально сухой и ровной. Если бетонная стяжка имеет неровности, ее необходимо выровнять выравнивающим раствором. Влажность бетонного основания при монтаже паркетного пола должна составлять не более 5%. Лучшим видом основания для паркетного пола являются шпунтованные доски толщиной 50 мм. Однако этот вид основания стоит недешево, поэтому в качестве альтернативного варианта могут быть использованы фанера или ДСП, которые крепятся к основанию с помощью каленых саморезов. Для крепления фанеры или ДСП на бетонное основание вам потребуется дрель с победитовым сверлом, пластмассовые чопы и каленые шурупы. Фанеру или ДСП перед приклеиванием рекомендуется обработать защищающим от влаги составом. С помощью дрели в бетонном основании высверливаются отверстия, в которые вставляются пластмассовые чопы, после чего фанера или ДСП прикрепляется к полу калеными шурупами. После устройства основания можно приступать к настилке паркета. Штучный паркет Штучный паркет продается в виде наборов, состоящих из отдельных планок. На кромках планок имеются пазы и гребни, которые входят друг в друга при соединении планок. Если паркет качественный, на его нижней поверхности вырезаются специальные пазы. Эти пазы имеют правильные размеры, расположение которых обеспечивает равномерное распределение нагрузки в паркетных планках. Такой паркет хорошо смотрится, не скрипит, сохраняет первоначальный вид при должном уходе. Рисунок паркетного пола может быть однородным или выполненным в виде композиции из паркетных досок различных сортов дерева. Существует несколько способов укладки паркета: • крепление к деревянным полам с помощью гвоздей; • укладка палубным способом; Существует три основных способа укладки штучного паркета. Самый распространенный — это елочка. «Вьетнамка» представляет собой переплетение продольных и поперечных плашек. Палубный способ предполагает продольное направление плашек. Российские мастера в большинстве случаев используют первый способ укладки, что обусловлено простотой выполнения. Кроме того, дан—
Способы укладки штучного паркета: а — елочка; б — палуба ; в
— соты; г — корше; д — вьетнамка; е — кресты
• система быстрого крепления с помощью металлических скоб
(система Quick Clip).
При использовании инфраструктуры Quick Clip обеспечивается быстрая и аккуратная укладка паркетного пола на заранее подготовленную стяжку. Основным преимуществом использования скоб является компенсация расширения и усадки паркета, возникающих при изменении температуры и влажности. Необходимо учитывать, что для каждого вида паркета предусмотрены свои скобы. Ниже рассказано о некоторых технологических особенностях укладки паркета с использованием металлических скоб. ный способ наименее требователен к качеству укладываемого паркета и является самым долговечным. При укладке елочкой паркет практически не подвержен деформации. рекомендуется отметить, что основной причиной деформации паркета являются нарушения технологии укладки а также некачественный материал. Кроме того, паркет может деформироваться из-за недостаточно сухого основания. 
Укладка паркета на стяжку: 1 — трехслойное покрытие лаком; 2
— паркет; 3 — паркетный клей; 4 — водостойкая фанера; 5 — стяжка; 6 — гидроизоляция;
7 — бетонное перекрытие; 8 — шуруп
При покрытии пола 12-миллиметровым паркетом используются соответствующие скобы, которые забиваются в паз, расположенный на обратной стороне доски. При покрытии пола 22-миллиметровым паркетом используются скобы трех видов, которые также забиваются в паз на задней стороне доски. Выбор соответствующего вида скоб зависит от влажности воздуха в помещении. Чем она выше, тем больше отверстий должно быть в скобе: • при влажности воздуха 25–50% — 1 отверстие в скобе; Основание под паркетные доски, неважно, будет ли это бетонная плита или деревянные лаги, обязательно должно быть прочным, сухим и ровным. Перед настилом паркетных досок обязательно проверьте ровность пола. Это можно сделать с помощью длинной ровной рейки, которая прикладывается к полу. Допустимы следующие отклонения для основания паркетного пола: • 1 мм на 0,2 м; • 3 мм на 1 м; • при влажности воздуха 45–65% — 2 отверстия в скобе; • при влажности воздуха 60–90% — 3 отверстия в скобе. Свободный конец скобы должен смотреть в направлении укладки. Вдоль стен должны быть оставлены зазоры: • для досок в 12 мм зазор по 3 мм с каждой стороны на погонный метр; • для досок в 22 мм зазор по 2 мм с каждой стороны на погонный метр. Зазоры важны для поглощения расширения. Для абсорбции долевого расширения с каждого торца доски нужно оставлять 1 мм на погонный метр длины пола. При установке первого и последнего рядов досок необходимо помнить о том, что расстояние между скобами в этих рядах должно составлять 40 см. При укладке остальных рядов расстояние должно быть 70 см. Первую скобу нужно устанавливать на расстоянии 8 см от стены. Применение скоб при укладке полов позволяет провести установку паркетного пола без привлечения специалистов. Эта техника идеально подходит как для малых, так и для больших площадей. Используя скобы, паркетный пол можно настилать практически на любую поверхность (ДСП, линолеум, бетон и т. д.). Кроме того, пол, уложенный с помощью скоб, не скрипит. Паркетная доска Планки паркетной доски представлены в продаже в уже готовом к эксплуатации виде. Паркетная доска обработана и покрыта лаком, поэтому она не нуждается в предварительной подготовке, требующей больших затрат. При установке паркетной доски рекомендуется уделить особое внимание основанию пола. К настилу паркетной доски рекомендуется приступать лишь после проведения всех важных отделочных работ. Во время проведения • 4 мм на 2 м; • 5 мм на 4 м. Неровный бетонный пол можно выровнять с помощью шпатлевки или шлифовального камня. Если паркет настилается на неровный деревянный пол, его необходимо проциклевать. Помимо этого, рекомендуется проверить, насколько надежно доски приклеены к полу. В случае недостатка в полу крепежа (гвоздей) вбейте новые гвозди или вкрутите шурупы. паркетных работ температура воздуха в помещении должна быть от +18 до +24 «С, а относительная влажность воздуха — 30–60%. В случае предварительной заливки пола бетоном укладку паркета рекомендуется начинать не ранее чем через 2,5 месяца. Если во время транспортировки паркетные доски были повреждены, перед настилом испорченную часть рекомендуется обрезать с помощью ножовки с мелким зубом. Обрезки паркетной доски рекомендуется оставить, поскольку они могут быть использованы при установке начала и конца ряда. Кроме того, выполнить стыки можно из 14-миллиметровых паркетных планок. В этом случае торцевые шпунты не обязательны. Паркетные доски представлены в продаже в упакованном виде. Упаковка открывается непосредственно перед настилкой паркета. Для укладки паркетной доски вам потребуются следующие инструменты: ножовка по дереву с мелким зубом, молоток, электродрель, долото, остро заточенный нож, угольник, измерительная рулетка (не менее 4 м), мягкий карандаш, деревянные клинья, клей для паркетных работ или универсальный клей. 
В том случае, если настилать паркет планируется в недавно
построенном помещении, необходимо измерить влажность бетона. Если влажность
бетона превышает 5%, то работа на таком основании невозможна. Измерение
влажности производится с помощью специального карбидного датчика.
С целью повышения звукоизоляции шагов на деревянный пол в
местах стыков нужно положить войлок. При соединении боковых шпунтов рекомендуется
использовать деревянный брусок. Не рекомендуется использовать куски
шпунтованной паркетной доски в качестве предохранителя от удара, поскольку это
может привести к разрушению края рабочей поверхности доски и ее отслоению.
Настилка паркетной доски выполняется склеиванием шпунтованных
торцов. При этом паркет не приклеивается к поверхности основания, и такой пол
называется плавающим. Иными словами, паркет остается не приклеенным к полу.
В случае необходимости 14-миллиметровые паркетные планки можно временно закрепить на старом деревянном покрытии с помощью косо вбитых 50-миллиметровых гальванизированных гвоздей. Гвозди нужно вбивать со стороны выступающего шпунта. Настилка паркета должна производиться перпендикулярно старому покрытию. Промежуточная изоляция между основанием и паркетным полом не нужна. Если используются гальванизированные гвозди, допустимы двойные отклонения от принятой ровности по сравнению с плавающим креплением. Не рекомендуется забывать о том, что при укладке паркета необходимо оставить 10 мм запаса для движения воздуха между паркетной доской и граничащими с ней поверхностями (стенами, трубами, порогами, колоннами, каминами и т. д.). Если ширина пола составляет более 6 м,то на шов движения нужно добавить еще по 1,5 мм на каждый дополнительный погонный метр. После окончания укладки пола пристенный шов необходимо закрыть плинтусом. Паркетные доски должны быть настелены в направлении основного источника света. Швы соседних досок скрепляются на расстоянии не менее 30 мм друг от друга. Допустимая погрешность при установке паркетного пола составляет ±3%. Первая доска устанавливается таким образом, чтобы ее продольная и поперечная выемки были обращены к стене. При этом между краем доски и стеной выставляется клин. В том случае, если придется обрезать следующую планку, нужно повернуть доску в сторону предыдущей, чтобы выступающие шпунты оказались друг напротив друга. Затем рекомендуется приставить конец планки к стене и обозначить место обреза таким образом, чтобы при установке между концом планки и стеной оставался зазор в 10 мм. Завершающая операция -обрезание планки и установка ее на положенное место. 
Готовый паркетный пол рекомендуется закрыть плинтусом
Если стена недостаточно ровная, обрежьте край доски по форме стены. Начертите линию отпиливания с помощью клина или другой деревянной палки. Таким образом получится паркетный пол, повторяющий очертания стены. Если вы хотите добиться одинаковой ширины боковых планок, проведите измерения таким же образом. Обрежьте клин на требуемую длину, нарисуйте линию распила на планках. Для шлифования паркета потребуется следующее: • шлифовальная машина; • диски и чехлы для машины; • чехлы от пыли; • защитная маска; • молоток; • ведро для мусора; • пылесос; • ткань; • спирт. 
Шлифовальная машина
На рисунке ниже отображен способ выполнения шлифовки. Обратите внимание на направляющие стрелки. После окончания шлифовки пола его необходимо тщательно пропылесосить и протереть тканью, смоченной в спирте. Если при шлифовке используется большая машина, лучше работать с грубой шлифовальной бумагой, а машину направлять по диагонали. При выполнении этой операции пол выравнивается за счет удаления верхнего слоя поверхности. Машину рекомендуется направлять по полу то в одну, то в другую сторону. Затем она направляется вдоль планок — сначала вперед, а затем назад. Предпочтительнее выключить машину и перестроиться на другую планку, а затем повторить процедуру сначала. Начинать работу рекомендуется с использования грубой шлифовальной бумаги, затем бумаги средней твердости и наконец мягкой. 
В ходе шлифования паркета машину нужно направлять вдоль
планок, попеременно то в одну, то в другую сторону
После того как основная часть поверхности пола будет обработана, возьмите маленькую машину, предназначенную для шлифовки по краям. Что касается труднодоступных участков, то их можно шлифовать вручную. После этого у вас должен получиться свежеотшлифованный паркет, который необходимо защитить с помощью лака или специального уплотнителя. рекомендуется помнить, что ширина швов между плитками при настилке пола не должна превышать 3 мм. В процессе работы необходимо контролировать ширину межплиточных швов, поскольку в противном случае существенно снижается качество укладки и ухудшается внешний вид плиточного покрытия. Все швы должны быть ровными, а их линии — замкнутыми по периметру. Покрывая паркет лаком, кисть (валик) тоже рекомендуется направлять вдоль планок для того чтобы покрыть паркет лаком, требуется абсолютно чистая кисть,желательно высокого качества и новая иначе волоски и частицы старой краски испортят внешний вид паркета. Кроме того, лак можно наносить некрупным валиком. В последнем случае вы сможете существенно сэкономить время. Старайтесь не ходить по недавно выложенной поверхности,однако если это енобходимо,положите на пол широкую тяжёлую доску и наступайте на неё. Помните о том, что распределять лак по поверхности пола рекомендуется равномерно, иначе он будет собираться в лужицы. Если вы все же предпочитаете наносить лак традиционным способом, то есть кистью, окуните щетину на 1/3 в лак, после чего осторожно удалите излишки лака. Это можно сделать, чуть прислонив кисть к краю банки. При этом нужно стараться не двигать кисть, поскольку из-за этого на поверхности образуются пузырьки воздуха, которые могут испортить внешний вид покрытия. Если пузырьки все же возникли, отшлифуйте испорченный участок с помощью наждачной бумаги и заново покройте лаком. Отделка пола керамической плиточкой При симметричной настилке плитки укладка начинается с центра помещения. В этом случае необходимо прирезать плитку вдоль всех четырех стен. Несимметричная настилка предполагает укладку плитки, начиная с угла по двум стенам, поэтому выравнивание плитки требуется только с двух сторон. 
Настилка плитки на пол симметрично кафелю на стене
К прямой или диагональной настилке плитки приступают сразу после устройства стяжки и установки маяков (шнура или контрольной рейки для маячного ряда параллельно стене). По разметке укладываются фризовые и промежуточные ряды плитки. В фризовых маячных рядах располагают по 3 плитки в каждом углу помещения и еще по несколько плиток на расстоянии через каждые 2–2,5 м на линии фризов. рекомендуется учитывать, что промежуточные ряды укладываются только в больших помещениях, площадь которых превышает 10 м2. В том случае, если основание неровное, имеет дефекты либо стяжка была выполнена заранее и уже затвердела, настилка производится следующим образом. Для выравнивания стяжки используется цементный раствор. Стяжка смачивается водой, затем на нее наносится слой раствора толщиной 7–15 мм. Потом укладываются маячные ряды плитки. При укладке подготовленной плитки ее утапливают в раствор примерно на 3–5 мм. При этом необходимо проверять, чтобы все плитки располагались в одной плоскости. Удобным является способ, при котором укладывается ряд плиток, после чего на них и на маяк помещается правило и несколькими ударами молотка по правилу выравнивается весь ряд. 
Укладка плитки рядами
Помните о том, что вся плитка должна быть уложена на одном уровне. Осадить плитку можно легкими ударами молотка. Вы можете срезать низ дверного косяка, мешающий укладке, или вырезать его форму на кафеле. В последнем случае нанесите все важные размеры на плитку. А если необходимо отрезать большой кусок, лучше использовать кафелерезку. Надломите надрезанный кусок плоскогубцами, а затем обработайте край с помощью шкурки или бруска. Как и в случае с облицовкой стен, прежде чем приклеивать, примерьте кусок. Что касается герметика, то его рекомендуется наносить с самого дальнего от двери угла. По возможности старайтесь не класть в швы большое количество герметика. 
Удаление лишнего куска плитки с помощью плоскогубцев
Все швы должны быть ровными, а их линии — замкнутыми по периметру. Укладка, при той плитка находится не на одной плоскости, считается некачественной. Перед началом эксплуатации плиточного пола его нужно промыть 3%-ным водным раствором соляной кислоты, затем чистой водой и вытереть насухо. Устройство потолков Итак, стены оклеены новыми обоями, под ногами — элегантный паркет или ламинат, пластиковые окна защищают от уличного шума. Словом, ремонт почти закончен. Однако стоит поднять голову и увидеть не соответствующий интерьеру потолок, как все остальное сразу теряется. Мысли о ремонте потолка, как правило, приходят в последнюю очередь. Это обусловлено тем, что многие из нас еще хорошо помнят испорченные потеками штукатурки полы и мебель, а также трудоемкость этого вида ремонтных работ. Можно ли без этого обойтись? В настоящее время существует множество вариантов ремонта потолка. О некоторых будет рассказано в этом сайте. Клеевые потолки Панели клеевых потолков приклеиваются на базовый потолок, поверхность того должна быть предварительно подготовлена. Обязательно очистите высыпающиеся участки кирпичной кладки, удалите старые обои, смойте побелку, заделайте расколы и дыры. Основа под клеевой потолок должна быть сухой, чистой, прочной и по возможности гладкой. Что касается гипсовых плит или гипсовой штукатурки, их перед оклеиванием рекомендуется зашлифовать. Поверхности, выполненные из материалов, легко впитывающих влагу (ДСП, фанера и т. д.) перед оклеиванием грунтуются. Для наклеивания панелей к поверхности потолка в большинстве случаев используется клей ПВА, который идеально подходит для этой цели и к тому же недорог. Однако лучше всего использовать клей, предназначенный специально для потолочных покрытий. Во-первых, при использовании последнего вам будет легко демонтировать потолочные плитки, не повредив их. Во-вторых, этот клей не требует специальной подготовки поверхности основания — достаточно лишь удалить пыль. Наконец, специальный клей обладает способностью проникать сквозь ранее нанесенный слой отделки, укрепляя при этом базовый потолок. Монтаж потолочных плиток производится следующим образом. По диагонали между противоположными углами потолка натягиваются 2 нити. В месте их пересечения необходимо отметить центр. После этого через обозначенный таким образом центр проводятся крест-накрест 2 прямые линии от стены к стене, разделяющие комнату на 4 части. На обратную сторону приклеиваемой плитки наносится тонкий слой клея. Первая плитка должна быть наклеена в обозначенном центре потолка, последующие плитки приклеиваются параллельными рядами вдоль прямых линий, которые были ранее проведены от стены к стене. Кромка потолка между стеной и потолком заклеивается карнизом, в качестве того могут быть использованы фасонные профили, деревянная рейка и др. Если на поверхность потолочной плитки попал клей, его необходимо сразу удалить мокрой губкой. рекомендуется учитывать, что неламинированная потолочная плитка впоследствии может быть окрашена водоэмульсионной краской. Добавив в нее какой-либо пигмент, можно создать гармоничное сочетание потолка со стенами и общим интерьером. Ламинированные потолочные плитки удобны тем, что их можно мыть. Для этого вам потребуется влажная губка, мыло и теплая вода. Однако помните, что планки нельзя заливать водой. Неламинированные плитки протираются сухой тканью или обрабатываются пылесосом с мягкой насадкой. Незначительные пятна грязи можно удалить обычным ластиком. Плиточные подвесные потолки Подвесные потолочные инфраструктуры являются прекрасной альтернативой любому из дорогостоящих видов потолков, к примеру потолкам натяжным. Более трудоемкие в монтаже, они, тем не менее, обладают рядом преимуществ. Во-первых, подвесные потолки не требуют ремонта основания. Во-вторых, при элементарном навыке скорость их монтажа достигает 40 м2 в день. Подвесным потолком можно скрыть любые коммуникации: электропроводку, инфраструктуры кондиционирования и вентиляции. Удалив небольшой участок подвесного потолка, можно без труда произвести ремонт скрытых коммуникаций. Наконец, подвесной потолок впоследствии можно разобрать, чтобы установить его в любом другом месте без потери материала. Плиточный подвесной потолок типа Armstrong представляет собой конструкцию, состоящую из каркаса и облицовочных плит. В свою очередь каркас составляют металлические рейки, соединенные между собой в модульную решетку. Основной (несущий) элемент каркаса подвесного потолка — направляющий профиль, чья длина варьируется в зависимости от технологий, применяемых фирмой-производителем, но в среднем составляет от 2,4 до 3 м. Кроме направляющих, сюда же входят связующий профиль длиной 1,2 м, перемычка длиной 0,6–0,61 м, пристенный опорный уголок, который закрепляется по периметру помещения, а также подвески и облицовочные ПЛИТКИ. 
Подготовка плиток для подвесного потолка: 1 — облицовочная плитка;
2 — закладной крюк; 3 — крепежная скоба
Перед началом монтажа нужно подготовить плитки: их необходимо отсортировать по наличию пазов и выступов в боковых гранях, вставить в прорези закладные крюки, соединенные крепежной скобой. Потом рекомендуется сделать разметку, для чего требуется наметить горизонтальную линию, которая пройдет по периметру помещения на выбранной высоте. Эту работу удобнее производить, пользуясь водяным уровнем и бечевкой. Именно по этой линии в дальнейшем будет устанавливаться пристенный уголок. После этого согласно заранее составленной схеме на потолке намечаются точки крепления направляющих и очерчивается их месторасположение. рекомендуется помнить о том, что расстояние между ними должно соответствовать шагу 1,2 м. Далее рекомендуется отметить места крепления подвесов к перекрытию. На подвески впоследствии будут крепиться направляющие, поэтому шаг креплений не должен превышать 1,5 м. Это и будет завершающим этапом разметки, после того можно переходить к монтажу. С помощью перфоратора засверлите отверстия диаметром 6–8 мм в размеченных местах крепления подвесов, а затем сверлом 5 мм по периметру помещения с шагом 4–5 см высверлите отверстия под крепление уголкового профиля. В подготовленные отверстия поместите пластиковые дюбели соответствующего диаметра. 
Схема монтажа плиточного потолка на каркасной основе: 1 — элементы
чернового каркаса; 2 — облицовочная плитка; 3 — закладной крюк; 4 — крепежная
скоба; 5 — вертикальная подвеска; 6 — пружинная пластина; 7 — пристенный уголок
После этого возьмите сверло для работ по металлу диаметром 2,5–3 мм и высверлите в пристенном уголке отверстия с тем же шагом, что и под крепление профиля к стене. В данной работе предпочтительнее использовать саморезы для металла размером 3 х 25 мм. подвески крепятся к плитам перекрытия с помощью универсальных само-резов размером 4 х 60 мм. Затем ножовкой для работ по металлу или болгаркой нарезаются направляющие и укладываются таким образом, чтобы концы балок свободно опирались на пристенный уголок. В направляющем профиле предусмотрены специальные отверстия для соединения с подвесами. После того как будут смонтированы и закреплены на подвесах направляющие, можно считать, что большая часть работы выполнена. Направляющие могут располагаться вдоль или поперек помещения, а также под углом между смежными стенами. рекомендуется отметить, что расположение балок влияет лишь на расход материала, а принцип монтажа остается прежним. После закрепления направляющих устанавливается связующий профиль. Способ такого монтажа предельно прост: нужно лишь завести защелку, расположенную на концах связующего профиля, в специальные отверстия в направляющей, которые расположены с шагом 10 мм. После выполнения вышеописанных операций должен получиться прикрепленный к стенам и плитам перекрытия металлический каркас, размер ячеек того составляет 1,2 х 1,2 м. Плиточные потолки без каркаса Существует более легкий способ облицовки потолка — крепление плиток не посредствен но на перекрытие без чернового каркаса. Для этого по периметру комнаты на стенах на нужном уровне закрепляются спорные уголки,затем в потолке с шагом, равным длине плиток, просверливаются отверстия, куда забиваются пластмассовые пробки отдюбелей, важные для крупления подвесок 
Схема монтажа плиточного потолка без чернового каркаса: 1 — облицовочная
плитка; 2 — закладные крюки с крепежной скобой; 3 — подвеска; 4 — шуруп; 5 — пластмассовая
пробка от дюбеля; 6 — опорные уголки
Работа по облицовке начинается от угла помещения.
Первая облицовочная плитка крепится к пристенным уголкам двумя сторонами, а ее свободный угол надевается с помощью крепежной скобы на подвеску. Вторая плитка устанавливается одной стороной на опорный уголок, ее выступ с другой стороны должен лечь в паз первой плитки, после чего свободный угол крепится к подвеске вышеуказанным способом. Реечные потолки Реечный потолок состоит из декоративных панелей (чаще всего алюминиевых реек), загнутых по бокам для удобства монтажа. В большинстве случаев в продаже представлены рейки длиной 3–4 м, однако в некоторых фирмах имеются специальные режущие станки, благодаря которым можно получить рейку любой длины. Другим элементов этой конструкции является универсальная несущая шина, представляющая собой стальную или алюминиевую планку с зубчиками, предназначенными для крепления реек. Для каждого типа реек требуются свои шины — только тогда на готовом потолке не будет перекосов, щелей и незапланированных изгибов. Стоит напомнить, что те же обстоятельства не позволяют крепить рейки одной фирмы к шинам другой. Шина с рейками закрепляется на подвесе. Несмотря на то что подвески можно регулировать по высоте, такой потолок все же отнимет у помещения 5–11 см высоты. 
Схема монтажа реечного потолка закрытого типа: 1 — панель
закрытого типа; 2 — универсальная несущая шина; 3 — подвес-зажим и спица диаметром
4 мм;'4 — пристенный уголок
Реечные потолки могут быть двух типов: открытые и закрытые. Как видно из названия, они отличаются друг от друга наличием и отсутствием между рейками открытого пространства. Монтаж реечного потолка любого типа нужно начать с крепления на необходимой высоте по периметру помещения пристенного уголка, который фиксируется на стене с шагом не более 60 см. Универсальные несущие шины с помощью подвесов закрепляются на плите перекрытия. Они должны располагаться параллельно друг другу на расстоянии не более 1,2 м. Расстояние между подвесами не должно превышать 1,2 м, а расстояние от последнего подвеса до примыкающей стены — 40 см. Затем потолочные панели простым защелкиванием вставляются в несущую шину. 
Схема монтажа реечного потолка открытого типа: 1 — панель
открытого типа; 2 — универсальная несущая шина; 3 — подвес-зажим и спица
диаметром 4 мм; 4 — пристенный уголок; 5 — межреечная вставка
Подшивные потолки Монтаж подшивного потолка является одним из наиболее сложных и дорогостоящих видов работ. Это обусловлено и материалоемкостью кон— струкции, и значительными трудозатратами при ее устройстве. Нужно помнить, что смонтировать подшивной потолок в одиночку не представляется возможным — для этого требуется не менее трех человек. Кроме того, для осуществления работ необходим специальный набор профессиональных инструментов. 
Для монтажа подшивного потолка требуется не менее трех
человек
Однако подшивной потолок стоит того, чтобы потратить время и силы. Во-первых, для его создания не нужно готовить основание и можно не принимать во внимание дефекты поверхности перекрытия. Во-вторых, такой потолок значительно упрощает монтаж электроосветительного оборудования. Наконец, окончательная отделка потолка выполняется без особых усилий, потому что в данном случае не требуется грунтование поверхности. Существует два способа устройства подшивного потолка. Вы можете смонтировать одно — или двухуровневый потолок, каркас того крепится к плитам перекрытия с помощью специальных стяжек подвеса. Второй способ предполагает монтаж каркаса подшивного потолка из металлического П-образного профиля, который крепится только к потолку либо к потолку и стенам. Для устройства одноуровневого подшивного потолка на тягах в первую очередь необходимо произвести разметку плит перекрытия и стен. Для этого прочертите на стенах горизонтальную линию по периметру помещения на выбранной высоте. Это можно сделать с помощью водяного уровня и тонкой бечевки. Водяной уровень представляет собой эластичный шланг длиной 2–10 м и внутренним диаметром 6–10 мм. На его концах закреплены специальные прозрачные трубки с делениями, выполненные из стекла или пластика. Залейте в шланг подкрашенную воду таким образом, чтобы обе прозрачные трубки были заполнены, после чего закройте трубки пробками. После этого совместите уровень жидкости в одной трубке с ранее выбранной отметкой на стене. Таким образом, приложив вторую трубку к стене, вы получите следующую точку. Работа водяного уровня осуществляется по принципу сообщающихся сосудов. После того как вы получите ряд точек, расположенных на одном уровне, соедините их одной линией. Для этого приложите к двум соединенным точкам смоченную в краске и натянутую бечевку. На стене останется след от краски, на который вы впоследствии будете ориентироваться. Монтаж подшивного потолка начинается с установки П-образного направленного профиля по стенам. Перфоратором просверливаются отверстия, в которые нужно поместить пластиковые дюбели и затем саморезами прикрепить профиль. рекомендуется учитывать, что расстояние между дюбелями должно быть не более 50 см. Продольные швы, разделяющие листы гипсокартона, должны располагаться на свету. В том случае, если в помещении несколько окон на смежных стенах, раскладка листов должна выполняться по длине помещения. Расстояние на осях между элементами каркаса должно быть 60 мм по ширине листа и 1,2 см по длине. После этого с помощью подкрашенной бечевки наметьте оси и высверлите отверстия для установки металлических тяг с шагом 1 м. Как только в отверстиях будут установлены распорные дюбеля, можно крепить тяги к плитам перекрытия. Теперь можно приступать к нарезке продольных и поперечных несущих элементов каркаса. Данные элементы изготавливаются из П-образного стоечного профиля, который отличается от направляющего наличием ребер жесткости на полках. Нарезку можно сделать с помощью ножниц, предназначенных специально для работ по металлу. В том случае, если длина или ширина помещения превышает стандартную длину профиля (3–4 м), размер элементов может быть увеличен с помощью специальных удлинителей профиля. Продольные и поперечные элементы каркаса крепятся к профилям саморезами с полной резьбой и крупной шляпкой. Стоечный профиль соединяется с тягой посредством зажима с подвесом. Между собой элементы каркаса скрепляются одноуровневым соединителем профилей (крабом). После выполнения вышеописанных операций листы облицовочного материала, в частности гипсокартона, прикручиваются к металлическому каркасу с шагом 15–20 см. Что касается приклеивания швов, в данном случае рекомендуется использовать самоклеющуюся ленту. Разведите сухую шпатле-вочную смесь до сметанообразной консистенции и зашпатлюйте швы углубления, оставшиеся после саморезов. Специалисты рекомендуют использовать в этом случае сухие смеси Fugenfuller и Vetonit Gyproc. Экономным мастерам рекомендуем смесь Vetonit KR (LR). После того как шпатлевка высохнет, необходимо тщательно зашкурить поверхность потолка и внимательно осмотреть ее при естественном освещении. Если будут обнаружены дефекты, их рекомендуется устранить путем повторного шпатлевания или дополнительного ошкуривания. После полного высыхания шпатлевки потолок рекомендуется покрасить. После высыхания краски требуется снова при естественном освещении осмотреть поверхность потолка. Необходимость столь тщательного осмотра связана с тем, что на окрашенном потолке незаметные ранее дефекты становятся явными. Устранив их, можно приступать к финишной покраске потолка. Устроить двухуровневый подшивной потолок на тягах значительно проще, чем одноуровневый. Сначала необходимо выполнить разметку каркаса и тяг подвеса. Первичная обрешетка выполняется с помощью П-образного профиля с шагом 60–90 см и тяги. Все прикрепится саморезами к стенам и плитам перекрытия. Вторичная обрешетка устраивается с шагом 40–60 см. При этом П-образные профили вторичной обрешетки крепятся к первичной с помощью двухуровневого соединителя профилей. В большинстве случаев соединители уровней продаются в комплекте с П-образными профилями и тягами подвеса. Как правило, двухуровневый потолок на тягах используется в тех случаях, когда необходимо обеспечить возможность свободной прокладки различных коммуникаций. Для этого перед облицовкой нужно завести за каркас все элементы коммуникаций и уложить их на П-образный профиль пер— вичной обрешетки либо укрепить на тягах подвеса. Последнее выполняется, если есть вероятность, что вес уложенных на каркас коммуникаций может спровоцировать деформацию уже законченной конструкции подшивного потолка. Что касается монтажа гипсокартонных листов и последующей отделки потолка, они ничем не отличаются от монтажа при устройстве одноуровневого подшивного потолка. Одноуровневый подшивной потолок без тяг подвеса целесообразно устанавливать лишь в случае необходимости минимального уменьшения высоты потолков. При такой конструкции идеально гладкая поверхность получается даже в том случае, если подшивной потолок находится ниже плит перекрытия всего на 4 см. Разметка при монтаже одноуровневого потолка производится аналогично вышеописанной с той лишь разницей, что отпадает необходимость размечать места установки тяг подвеса. Как уже говорилось, возможно 2 варианта крепления каркаса — только к стенам или к стенам и плитам перекрытия. Крепление только к стенам используется тогда, когда площадь основного поля подвесного потолка невелика. В этом случае монтаж производится так же, как и при устройстве одноуровневого потолка с тягами подвеса. Особое внимание нужно обратить на соединение продольных и поперечных профилей. При этом рекомендуется учитывать, что наибольшая нагрузка приходится на места установки соединительных профилей. В том случае, если вы планируете устраивать подшивной потолок на большой площади, используйте вариант крепления к стенам и плитам перекрытия. Обязательно выполните разметку периметра для продольных и поперечных П-образных профилей. В местах соединения элементов каркаса рекомендуется разметить отверстия под крепление одноуровневого соединения профилей к плите перекрытия. После того как будут высверлены все важные отверстия, поместите в них распорные дюбели соответствующего диаметра и приступайте к монтажу. В первую очередь с помощью саморезов укрепите на плите перекрытия соединители профилей. Закрепите периметр конструкции и состыкуйте его с П-образным профилем, а также с установленными соединителями профиля. После этого ножницами по металлу нарежьте П-образный профиль и с помощью саморезов прикрепите его к соединителям профиля. Все даль— нейшие работы по отделке подшивного потолка выполняются аналогично тем, которые описаны выше. 
рекомендуется знать, что и подшивные, и подвесные потолки требуют
особой инфраструктуры освещения. Для последних важны точечные (поворотные или
неповоротные) либо растровые светильники, а о том, чтобы они были установлены
должным образом, нужно позаботиться заранее. Как правило, их подбирают под цвет
потолка, они могут быть белыми или блестящими хромовыми, могут иметь различные
оттенки или быть окрашены под золото. В ванной комнате лампы должны иметь
специальные колпаки, которые защитят их от влаги.
.
Информация получена из открытых источников. При использовании размещайте пожалуйста ссылку.
|
С удовольствием примем Ваши советы и рекомендации по ремонту квартиры на почтовый ящик repairhome@yandex.ua
|
|||
 |
|
|
|
|
